När man anländer med tåg till Hamburgs brusande centralstation känns storstadspulsen. Härifrån är det nära till massor av bra hotell, flera utsökta museer och stadens mest kända shoppinggator.

Jag checkar in på boutiquehotellet Henri, på en bakgata mellan stationen och rådhuset. Där har man satsat på hemmakänsla och lobbyn är som ett vardagsrum.

Flygvärdinnan Therese Wilms har sadlat om till lokalguide och tar mig med på en promenad i centrum. Från hotellet är det nära till shoppinggatan Mönckebergstrasse, som leder ner till Rathaus – det pampiga rådhuset som hyser både stadens och delstatens parlament. Freie und Hansestadt Hamburg är en av Tysklands minsta delstater.

– I och med Schengenavtalet försvann dock Hamburgs rättigheter som frihamn – något som ju starkt bidragit till välståndet historiskt, berättar Therese Wilms.

Lagerbyggnaderna är ett världsarv

Nära rådhuset finns lyxmodegatan Neuer Wall, Hamburgföretagen Niveas och Mont Blancs flaggskeppsaffärer samt gallerian Europa Passage, men vi flanerar i stället mot floden Elbe, förbi kyrkan Sankt Nicolai vars utbrända torn ännu reser sig högt ovan takåsarna.

–  Den ritades av britten Gilbert Scott och hade vid invigningen 1874 världens högsta kyrktorn, men kyrkan förstördes av brittiska bomber under andra världskriget, berättar guiden.

Man kan numera ta en hiss upp i tornet för utsikten och kanske en stunds kontemplation över krigets fasor: Bomberna föll över Hamburg under hela kriget, men värst var den sista veckan i juli 1943 då brandbomber dödade minst 37 000 människor.

Många ruiner ersattes med nytt efter kriget men Speicherstadts mäktiga rader av lagerbyggnader renoverades och är sedan 2015 klassat som världsarv av Unesco.

– Speicherstadt var förr Hamburgs tullfria lagerområde på sin egen ö. Här lagrades allt från kryddor och kaffe till orientaliska mattor. Än i dag finns världens näst största mattlager här, men resten har förvandlats till kontor och museer. Den stora översvämningsrisken vintertid gör dock att bostäder inte tillåts, säger Therese Wilms.

Intill Speicherstadt finns två andra, lite högre belägna, öar. Under ett decennium har dessa förvandlats från slitna kajer till Hafen city – ett tättbebyggt bostadsområde med rekorddyra lyxvåningar.

Brahms och Lejonkungen

Kronan på verket i Hafen city är så klart Elbphilarmonies spektakulära konserthus, som blev hårt kritiserat på grund av förseningar och stora fördyringar.

– Men numera älskar Hamburgborna sitt femårsjubilerande konserthus, publikunderlaget har breddats och det finns väldigt många konserter att välja mellan – mest klassiskt, men också jazz och pop, säger Therese Wilms.

På kvällen är det konsert i stora salen. Ett fullsatt hus får njuta av en violinkonsert av Johannes Brahms, en av flera kompositörer med koppling till Hamburg, han föddes här 1833.

Efter konserten tar jag en promenad på balkongen som sträcker sig runt hela byggnaden tolv våningar ovan Elbe. Bussbåtar kilar fram över floden och på andra sidan vilar hamnkranar så långt ögat når i Europas tredje största hamn. Hamburg är Tysklands främsta musikalstad och två stora hangarer på andra sidan Elbe fylls varje kväll av tusentals åskådare som rest hit för att se föreställningar som Der König der Löwen (Lejonkungen) och andra långkörare.

Nästa dag är det dags för en guidad båttur i hamnen. Jag tar S-Bahn till Landungsbrücken där det finns gott om sightseeingbåtar. Det gäller att komma i tid även om man bokat, för att hitta rätt båt är småkrångligt. På turen får vi en utmärkt guidning på tyska och en lite enklare på andra språk. Vi ser mäktiga torrdockor, flottans grå krigsfartyg, stora containerfartyg som lastar och lossar på bara några timmar och varv där nya lyxyachter byggs – det här är ännu Hamburgs själ.

Beatlesklassiker

Andra anser att den i stället står att finna på Reeperbahn, stadens syndiga nöjesgata. Prostitutionen har fått flytta sig till mer undanskymda kvarter, medan showrestauranger och musikalscener tagit plats i mixen av sexaffärer, ölstugor och kebabhak.

Det är sjavigt, men också charmigt. Som på Kaiserkeller, där The Beatles spelade många gånger innan genombrottet 1962. Jag följer med på Beatleskännaren Stefanie Hempels fantastiska nostalgitripp i popgruppens fotspår, där hon berättar och spelar Beatlesklassiker på mandolin. Turen rekommenderas varmt, men bör bokas månader i förväg.

———————————

Hamburg

Med strax under två miljoner invånare har Hamburg massor att erbjuda en turist, så pass mycket att man gör klokt i att planera lite i förväg, då bra restauranger, klassiska konserter, musikaler, guideturer med mera ofta behöver bokas i förväg.

Bästa tiden Våren är fin från april, sommaren ungefär som i Sydsverige och höstarna mildare än i vårt land. Vintern kan vara regnig, men december är mysig med julmarknader.

Resa dit Både SJ och Snälltåget har nattåg till Hamburg från Stockholm, resan tar 13 timmar. Det finns även flera dagtåg från Köpenhamn till Hamburg, som tar knappt 5 timmar.

Bo

• Budget: Hotel Terminus am Hauptbahnhof, Steindamm 5.

• Mellan: Mysiga Henri, Bugenhagenstr. 21.

• Lyx: Fairmont Hotel vier jahreszeiten, Neuer Jungfernstieg 9-14, hör till Hamburgs allra bästa.

Museitips

• Komponistenquartier Ett stort museum där man med ljuv musik i hörlurarna lär sig mer om kompositörer som Johannes Brahms, Georg Philipp Telemann, Fanny och Felix Mendelssohn och Gustav Mahler – alla med koppling till Hamburg.

• Hamburger Kunsthalle har en bred och högklassig samling konst bland annat Tysklands kanske mest ikoniska tavla – David Caspar Friedrichs Vandraren över dimhavet.

• Museum für Kunst und Gewerbe är ett av Europas bästa design- och konsthantverksmuseer. Njut av en rad stilepoker och bli inspirerad.

• Deichtorhallen visar framför allt fotokonst i toppklass, men också annan modern konst.

• Miniatur Wunderland är Hamburgs överlägset mest besökta attraktion med dussintals miniatyrvärldar. Här finns allt från Rios karnevalståg till tågbanor i schweiziska alper och en stor skandinavisk del där Greta Thunberg dyker upp med protestplakat.